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Consejos para viajar a China

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La potencia económica de China ha traído de la mano una mayor curiosidad por la cultura milenaria de este enorme país. El mundo se asombra del crecimiento del gigante asiático y cada vez son más quienes se animan a visitarlo. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar allí? ¿Es fácil hacerse entender para un occidental? ¿Merece la pena el largo viaje? Este verano pasé tres semanas en tierras chinas y he aquí alguno de los consejos e ideas por si os animáis a realizar este periplo: Sigue leyendo

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Diarios de El Cairo (XIII): solo

9.11 – 18/09/2011

Está claro que este se puede considerar mi primer viaje en soledad a un sitio. De hecho, más que viaje, diría que es mi primera experiencia de vivir solo en otro país, ya que estoy pasando todo el tiempo en la misma ciudad, yendo casi a los mismos sitios y moviéndome con la misma gente.

En realidad, cuando cumplí los 18, hice otro viaje similar, pero supongo que entonces era más aventurero y me importaba todo menos. En aquella ocasión fui a Madrid para coger un autobús que nos llevó por media Europa; como dormíamos en él y éramos siempre la misma gente, hice amigos rápido. Creo recordar que me llamaban “el salao”, por lo poco que me costó congeniar con todos.

A El Cairo vine con otra idea: demostrarme que todavía soy capaz de viajar por mi cuenta, adaptarme a vivir en otros sitios, alejarme de mi vida. Eso, creo, lo he conseguido.

Ahora pienso firmemente que necesito vivir fuera de España -aquella Erasmus que nunca me dieron- o se me van a olvidar los sueños que perseguía en aquel verano de los benditos 18, cuando un billete de autobús era más que suficiente para embarcarme en un viaje hacia ninguna parte y cuando la posibilidad, ya cercana, de vivir en Madrid se abría ante mí como un a recompensa a toda una adolescencia malgastada en un pueblo, donde las mujeres eran un objetivo imposible y la diversión, escasa.

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Diarios de El Cairo (I): 00.30 – 07/09/2011

El avión aún no había aterrizado y El Cairo ya me estaba pareciendo un caos. Luces parpadeantes, distribuidas hasta el infinito en el suelo que se intuía bajo el avión. A la llegada, más desorden: la cinta transportadora se negaba a escupir las maletas, como presagiando que aquí, aunque lo parezca, no todo va tan deprisa. Cambia. Paga. Recoge. Sal. Encuentra.

Me recoge un conductor del hostel. Lleva esperándome varias horas, dice. Es simpático. Gira frenético y sin intermitentes. “Ya me habían dicho que el tráfico aquí es un poco loco”, le digo para romper el hielo. Se encoge de hombros, sonríe. Nada más saludarlo, ya le he atacado con el árabe: “ادرس اللغة العربية الفصحى “. Respondía en inglés.

Llego al hostel casi a las 12 de la noche y me parece un poco cutre. También creo que está en un sitio de la hostia: a pesar de ser una calle sin gracia (luego descubriría que era la Avenida Ramsés), el edificio es alto y estamos en un séptimo. Desde aquí se ven luces, como desde el avión.

Llevo 12 horas sin parar. Salí de casa a medio día, una hora de retraso, casi 5 de vuelo, otra hora para la maleta. Sí, estoy cansado. Hoy dormiré pronto. Aire acondicionado, habitación grande para mí solo. Pitidos del tráfico, que no duerme. Luces que no se apagan. Buenas noches, Cairo.

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Trenes de Europa de Este: retrasos y aventuras (Interrail, 4)

Quejarse de la Renfe ha sido deporte nacional durante mucho tiempo. Pero amigos, desengañaros, nuestro servicio ferroviario es el auténtico paraíso. Al menos, esa es la sensación que se  te queda recorrer miles de kilómetros en trenes de Europa del Este. ¿Os imagináis pagar por un trayecto nocturno y tener que dormir en el pasillo? ¿O comprobar que de repente han desenganchado la locomotora y ver que tu vagón se queda parado en la nada durante seis horas? Estas y otras anécdotas fueron la sal y pimienta de nuestro viaje y obligan a dedicarles un capítulo aparte.

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Interrail: un viaje por Europa del Este

Este mes de agosto me he hecho un pedazo de viaje por Europa del Este. En realidad, no era un Interrail, porque calculé el precio de los trenes y no me salía rentable. Si hubiera sido menor de 26 años… pero ese tiempo ya pasó y los trenes por esta zona, en general, son baratos. Mi ruta fue: avión a Praga, de ahí tren nocturno a Varsovia, luego Cracovia (dos noches), tren nocturno a Budapest (un infierno, ya os contaré), y sin hacer noche fuimos directos a Belgrado (ahí los trenes se empiezan a poner jodidos).

De allí salimos a recorrernos Rumanía, que merece mucho la pena: primero, a Cluj-Napoca, donde alquilamos un coche para ir a los Maramures, las montañas que están al norte (muy bonitas y por descubrir); más tren para llegar a Sighisoara (lugar de nacimiento de Drácula) y más tarde Brasov. El periplo rumano acabó en Bucarest. Finalmente, tren nocturno a Estambul (duraba 18 horas pero tardó 25), desde donde cogimos (por poco) el avión de vuelta a Madrid. Muchos sitios, muchas anécdotas. Os animo a leerlas en los próximos días.
Podéis ver más fotos si sois mis amigos en Facebook.

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Turismo de guerra fría en Berlín (Alemania, II)

Iglesia bombardeada en BerlínUna de las cosas que más llaman la atención de la capital alemana es que escapa del turismo más al uso.  La estrella de los visitantes no son los monumentos -casi todos fueron destruídos durante la II Guerra Mundial- ni los museos (aunque el de Pérgamo merezca la pena): aquí  se busca vivir la Historia trágica del siglo XX. Y la ciudad se entrega con rotundidad a esta tarea. Desde los restos del muro que partía en dos la ciudad a los lugares desde los que Hitler dirigió el temible régimen nazi, calles, plazas y descampados mantienen viva la huella del pasado alemán y la enseñan con orgullo, como quien muestra su Torre Eiffel o Cibeles.  Véase como ejemplo la primera foto, de la antigua catedral, que tras pasar varios años igual que cuando fue bombardeada, fue reconstruida luego como muestra la imagen, manteniendo en sus muros el peso de las bombas. Sigue leyendo

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El muro de Berlín, 20 años después (Alemania, I)

El beso en el muro, revisitado

El beso en el muro, revisitado

Esta semana, se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín. Para celebrarlo, estuvimos en la capital de Alemania haciendo un recorrido por este hecho histórico, ejemplo de máximo de la lucha entre comunismo y capitalismo, hecho fundamental para entender la historia del siglo XX. ¿Cómo era el “muro de la vergüenza” que partía en dos mitades a la ciudad germana? ¿Qué queda de todo aquello?
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