10.07 – 20/09/2011

Hoy me he despertado más temprano que de costumbre para hacer algo de turismo. Voy a la Ciudadela de Saladino (القلعة صلاح الدين / Dígase “aala Salahdín”). Paso por la milenaria Universidad de Al Azahar y la gran mezquita que se levanta frente a ella. Desde Tahrir, está lejos, por lo que cojo un taxi. Mi estómago vuelve a estar bien.

Al llegar, me recibe un calor que me recuerda peligrosamente a las Pirámides. Necesito un sombreo. La entrada, como de costumbre, son 50 libras. Pago 25 como estudiante, sin tener que pelearme con el que vende los tíquets.

12.20 – 20/09/2011

Acabo de volver de la ciudadela, que preside una mezquita otomana muy parecida -pero menos impresionante- a la Santa Sofía de Estambul. Desde arriba, hay un mirador desde el que se ve la ciudad y la enorme Mezquita del Sultán Hasán. No he estado mucho tiempo allí, porque tenía miedo al sol después de la insolación del otro día. A esta hora, a pesar de ser septiembre, casi duele. Vuelvo a coger un taxi -el único que había parado en la autovía- y voy camino de mis clases de árabe.

Además de esto, ayer por la tarde quedé con Esraa, amiga de Jonás y estudiante de español, que se puso en contacto conmigo por Facebook tras mi anuncio en la página del Instituto Cervantes de El Cairo. Dimos un paseo y luego tomamos un té. La verdad es que hablamos más en español que en árabe, porque ella habla muy bajito y casi no la entendía. Un poco frustrante. Quiere volver a quedar.

Más tarde, pasamos por el hostel y encontré a las dos francesas que habían estado allí hace unos días. Les pregunté si se venían conmigo a romper mi ayuno de tres días (solo he comido arroz desde entonces) y lo hicieron. Comí pollo asado y me supo a gloria. Luego fuimos al Hurriya, a beber una cerveza (le di tres tragos) y más tarde al hostel. Antes de irnos, una de ellos dejó plantada a la otra y ésta última (Claire) me estuvo echando pestes de su amiga durante todo el camino de vuelta.

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00.05 – 12/09/2011

Hoy ha sido el primer día que me he sentido totalmente integrado en esta ciudad. Me desperté sobre las 9.30, como siempre. Tomé café, leí un rato en árabe, charlé con una alemana, Sara, que lleva 4 años aquí y está harta del machismo egipcio. Cambié todo mi dinero, fui a clase. Tres de las 4 estuvieron muy bien, y yo era el único alumno. Clases partículares. En la cuarta me aburrí un poco.

Después estuve con Manu y Miriam dando una vuelta, tomando té, paseando por la orilla del Nilo más cercana a Tahrir. Mucha gente va a los puentes a pasar la tarde y el principio de la noche: hay parejas, puestos de comida y malotes haciendo caballitos con sus motos de pequeña cilindrada. Abajo, unos barcos con luces y música hortera sirven como pequeño desahogo para la estricta moral musulmana. “Ahí se puede hasta bailar”, dice Miriam.

En fin, llego ahora al hostel, empapado de ciudad y de árabe, sintiéndome bien. quedan atrás los primeros días de una cierta ansiedad por no conocer gente. Por cierto, aquí el 11 de septiembre no parece una fecha especial. El día en que el mundo occidental conmemoraba de forma grandilocuente la gran masacre, la única posible, yo no lo viví allí, sino en el otro lado.

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9.50 – 08/09/2011

Llego tarde a mi primera clase de árabe coloquial en Arab Academy. Aun así, voy andando desde el hostel. Son unos 25 minutos esquivando el tráfico, que merece un libro aparte. Lo importante, por lo que veo, es cruzar con decisión, seguro de ti mismo. Las primeras veces, desde luego, conviene seguir a alguien que lo haga mejor que tú.

23.44 – 08/09/2011

Reconozco que, a medio día, he tenido mi primer bajón. En la academia me han dicho que las clases será de 13 a 17 horas, que me parece un horario cutre, y luego he vagado un rato por la ciudad, sin rumbo y harto por el calor. Estuve buscando un cibercafé y no había manera. Sobre las 16, he llamado a Miriam, una periodista que vive aquí. Venía con Manu, un activista propalestino que quiere cruzar a Gaza. Supongo que será difícil que le den el permiso, pero no pierde la esperanza.

Antes de verlos a los dos, he intentado pasar por mi hostel. Ascensor averiado. Dicen que es un séptimo piso, pero he comprobado que por las escaleras son 11 plantas. He desistido. Fui a un ciber en Tahrir y reservé otro hostel para mañana. No tiene aire acondicionado, pero parece que hay más gente y mejor ambiente.

A las 17, quedé con Miriam y Manu. Luego vino Natalia, colombiana que acaba de volver de Libia. Se han ido uniendo distintos personajes: un egipcio que trabaja en la Embajada de España, un activista austro-algo (Zvetan), una pareja de Alicante a la que hemos salvado de un posible timo por parte de un policía… Luego, han sonado voces en la calle: una manifestación improvisada, como las que he visto en Madrid tras el desalojo de la Puerta del sol. La hemos seguido, claro.

Hemos acabado en la plaza de Tahrir. Allí, los manifestantes, la mayoría jóvenes, coreaban gritos que no entendía (salvo  “الحرية “). Manu ha sido protagonista tras enseñar su tatuaje de فلسطين. Muchos egipcios le han hecho fotos. A mí me preguntaban y yo trababa de responder en mi fusha. Cuando los tres hemos visto que éramos el centro de atención, nos hemos metido en una cafetería cercana a tomar un té. Allí estaba el austro-nosequé y un activista egipcio. Se ha presentado un hombre que decía ser oficial retirado y estar de lado de los manifestantes. Hizo una foto a Manu. Yo estaba cansado. He vuelto al hostel. El ascensor seguía estropeado.

Vídeos sobre El Cairo, en mi canal Youtube

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Los dos camareros se pasean con botellas de cerveza y, con un gesto, las van soltando por las mesas. La gente charla animada. Choca ver a casi tantas mujeres como hombre, lo que no ocurre en las cafeterías que he visitado hasta ahora, totalmente masculinas. La birra, pese a estar templada, me sabe a gloria. Creo que he tenido suerte de pillar mesa: ya no queda ni un libre. Libertad. Qué buena forma de acabar un día

Engaños y tamareo

Quedarse parado mirando un mapa es motivo suficiente para ser abordado en El Cairo. Hoy me han llevado dos veces a la misma tienda de perfumes, con diferentes trucos. El primero quería “indicarme una dirección”. Al entrar en la tienda le he dicho “لا شكرا” varias veces. Luego, me ha dicho mal la dirección que le he preguntado y el horario de apertura.

En la misma tarde, otro hombre me aborda para “ayudarme”. Me cuenta que ha estado en España y que fue profesor de árabe. ¡Cuántos egipcios han estado en España! Ejem. Me ofrece su tarjeta y ¡oh, sorpresa! Me lleva a la misma tienda que por la mañana. “كل الناس يعملون هنا” (toda la gente trabaja aquí), le digo, y me voy. sonrío. Se ha quedado un poco plof. ¿Cómo decir que no sin resultar un borde?

Llego a la sede de la Agencia Efe en la ciudad. Me recibe Enrique. Es muy simpático y parece que tiene ganas de hablar. Dice que trabajó en El País y conoce a varios compañeros. Charlamos un rato. Me dice que evite los taxis negros y que coja siempre blancos, en los que se puede pedir que pongan el taxímetro. Hace dos años no había, cuenta, pero el Gobierno egipcio obligó a renovar la flota y aparcó lo que tenían más de 30 años.

Me presenta a más gente, hay quien trabaja en español y quien lo hace en árabe. Le cuento que vengo a estudiar, que me interesa el mundo árabe, que lo único que sé por ahora de El Cairo es que hace calor y su tráfico es un caos. Es un buen resumen, responde, sumándole las pirámides.

Me da su teléfono y me despido. Salgo. Cambio libras a 8,34. están casi como en el aeropuerto, esto varía mucho a diario. Cojo un taxi blanco. Pido que me lleve a Midan Tahrir. Suenan oraciones en árabe en el taxi. Fuera, pitidos, claxón, bocinas, el sonido más reconocible de esta ciudad loca.

Me recoge un conductor del hostel. Lleva esperándome varias horas, dice. Es simpático. Gira frenético y sin intermitentes. “Ya me habían dicho que el tráfico aquí es un poco loco”, le digo para romper el hielo. Se encoge de hombros, sonríe. Nada más saludarlo, ya le he atacado con el árabe: “ادرس اللغة العربية الفصحى “. Respondía en inglés.

Llego al hostel casi a las 12 de la noche y me parece un poco cutre. También creo que está en un sitio de la hostia: a pesar de ser una calle sin gracia (luego descubriría que era la Avenida Ramsés), el edificio es alto y estamos en un séptimo. Desde aquí se ven luces, como desde el avión.

Llevo 12 horas sin parar. Salí de casa a medio día, una hora de retraso, casi 5 de vuelo, otra hora para la maleta. Sí, estoy cansado. Hoy dormiré pronto. Aire acondicionado, habitación grande para mí solo. Pitidos del tráfico, que no duerme. Luces que no se apagan. Buenas noches, Cairo.

Quejarse de la Renfe ha sido deporte nacional durante mucho tiempo. Pero amigos, desengañaros, nuestro servicio ferroviario es el auténtico paraíso. Al menos, esa es la sensación que se  te queda recorrer miles de kilómetros en trenes de Europa del Este. ¿Os imagináis pagar por un trayecto nocturno y tener que dormir en el pasillo? ¿O comprobar que de repente han desenganchado la locomotora y ver que tu vagón se queda parado en la nada durante seis horas? Estas y otras anécdotas fueron la sal y pimienta de nuestro viaje y obligan a dedicarles un capítulo aparte.

Vayamos por partes. En primer lugar, el Interrail no siempre sale rentable. Si tienes más de 26 años -sí, ya no soy joven- el billete es más caro que  la mayoría de los trayectos por separado. Os aconsejo echarle un vistazo antes. Nuestro primer tren fue el nocturno Praga-Varsovia, muy tranquilo y apacible. Nos costó unos 60 euros por persona y pudimos dormir bien. Según avanzó nuestra aventura supimos que era una broma del destino para que nos confiáramos. De Varsovia a Cracovia hay muchísimas combinaciones, por sólo unos 8 pavos. El único inconveniente es averiguar a qué hora sale el próximo preguntando a un taquillero que no hable inglés (¿95% de ellos?). Fue en la ciudad del sur de Polonia donde empezaron nuestros problemas.

Consejo importantísimo: jamás te montes en un tren polaco sin reserva de plaza. En muchos de estos países, comprar el billete te da derecho a montarte en el tren, pero no a tener un asiento. Nosotros, muy torpemente, compramos el ticket de Cracovia a Budapest (70 euros) a pesar de que el taquillero (que sabía inglés, pero lo utilizaba para hacer el mal) nos dijo que no tendríamos reserva. Preferimos ir sin plaza antes que estar más días en esa ciudad, pensando, en todo momento, que habría sitios para sentarse. Error gravísimo. El tren iba totalmente lleno, ya que ambas ciudades son lugar de peregrinaje mochilero durante el verano. Así que pasamos ocho horas apilados en el pasillo junto con otros pringaos que cometieron nuestra misma torpeza.  Antes de veros en una situación así, considerad el autobús como una opción. Creo que valía unos 20 euros. Por las dos primeras fotos, os podéis hacer una idea de lo divertida que fue esa noche.

De Budapest emprendimos viaje nocturno a Belgrado. Oh, los trenes serbios. Ahí la cosa se pone más que graciosa. Son muy baratos (éste, menos de 20 € por persona) pero imprevisibles. Se supone que salía a las 11 de la noche. Nos montamos. Pero no salía. Tardó dos horas más de lo previsto en arrancar. A la larga, comprobamos que  sería el más puntual de la zona. De la que fuera capital de la antigua Yugoslavia fuimos a Cluj-Napoca, en el norte de Rumanía. El tren salió según lo previsto, pero tras 10 minutos de marcha se paró en un precioso polígono comunista durante una hora. Luego nos fue obsequiando con larguísimas y absurdas paradas en pueblos de ¿10 habitantes?.

Los trenes rumanos están bastante bien, y sus retrasos son más razonables (entre 15 y 45 minutos). Tras estar un día en los Maramures, viajamos a Sighisoara, luego a Brasov (con excursiones a sus alrededores) y terminamos en Bucarest (prometo post de la tierra de Drácula). El trayecto más caro (Brasov-Bucarest) nos costó 12 euros, y los demás valían menos. Muy recomendable.

La locura absoluta llegó con el último de los viajes, Bucarest- Estambul (unos 50 euros, con cama). De entrada, duraba 18 horas, por lo que se preveía duro. Fue peor. Nos montamos a las 12.30 de la mañana, y la idea era llegar a la ciudad turca a las 8.30 del día siguiente. Ja, ja, ja, risas. Sobre las 22.30, paramos en Dimitrovgrad, Bulgaria. Desengancharon nuestro vagón de la máquina y nos dijeron que teníamos que esperar a una locomotora que venía de Belgrado. ¡Tardó 6 horas! Un tiempo en el que no nos movimos de la estación, ya que los alrededores no eran nada friendlies. No teníamos dinero búlgaro, hacía un calor infernal y el tren no tenía aire acondicionado. Aquí, foto de la vista que contemplamos hasta las 4.30 de la mañana.

Sobre las 7 de la mañana llegamos a la frontera turca. Allí te obligan a bajarte del tren y hacer cola para sellar el pasaporte. Los españoles tenemos que comprar un visado que vale 15 pavetes. Por algún motivo, los gabachos entran gratis (¿qué estás haciendo mal, José Luis?). Una vez en Turquía, nos paran en otra estación y nos explican que la vía está cortada porque se ha derrumbado un túnel. Nos bajan del tren y nos suben a un bus. ¡Arg! Resultado: llegamos a Estambul a las 13.00, cinco horas después de los previsto. Viva y bravo.

Al menos, nuestro compartimento de seis camas fue divertido. Compartimos viaje con un holandés curtido (al fondo), un rumano bizco y muy simpático (primer plano) y un gordo que se tiraba pedos todo el rato (no sale en la foto):

Post relacionado: ventajas de viajar en tren

La segunda parada de nuestro viaje fue Polonia, un país con una gran variedad de sitios por descubrir, pero con un handicap: su gente es mayoritariamente rancia y, en general, no habla inglés. Es curioso, no obstante, pasar de la monstruosa Varsovia, una ciudad destruida por la II Guerra Mundial y rehecha al más puro estilo comunista, a la coqueta Cracovia, la Barcelona polaca. En sus alrededores, el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y las minas de sal, dos visitas que merecen la pena. Y en el norte queda Gdansk, que según muchos mochileros también tiene su encanto. Pero las 10 horas de tren de distancia nos quitaron la idea de visitarla. Aún así, tres días en el país que albergará la Eurocopa 2012 dieron para mucho.

Lo primero que te llama la atención cuando llegas a la estación de tren de Varsovia, la capital de un país europeo (ejem) es que no hay un solo cartel en inglés. ¿Y cómo se dice salida en polaco? Yo tampoco lo sé. Una vez que, intuitivamente, sales, te encuentras con este mamotreto:

Era el centro de la ciudad con el comunismo. Por mi experiencia en el este de Europa, he llegado a averiguar que el comunismo significa, básicamente, mamotretos enormes y avenidas gigantescas. Tiene su gracia, pero no deja de ser feo. Un símbolo que convivía perfectamente con flores y homenajes al fallecido y ultraconservador presidente Kawczynski (me recordaron a los peones negros y su famoso “quién ha sido” por el 11-M):

En fin, el centro de la capital es bonito, pero siempre que no te olvides de que está todo reconstruido tras la gran guerra. Tras pasar el día allí, cogimos un tren hacia Cracovia, la capital cultural y fiestera polaca. Sin embargo, lo que más le gusta a sus habitantes es el Papa Juan Pablo II. Karol Wojtyla vivió aquí y se le venera. Puedes comprar medallas con su imagen en máquinas expendedoras. Incluso, si eres muy pío, tienes la opción de hacer “la ruta del Papa”, y transitar por los rincones que otrora pisara el pontífice que se cargó el Concilio Vaticano II (aquí, foto junto a un balcón donde se asomaba el susodicho. Si os fijáis, se ve su fantasma al fondo):

Aunque el centro de la ciudad es precioso (y muy muy turístico) lo más interesante es el barrio judío, donde está la marcha, los bares alternativos y donde podréis disfrutar de los zapiekankas, una especie de pizzas-bocadillos enormes y con queso, carne y cosas. ¡Y por solo un euro! El único problema es saber de qué lo quieres, porque ya te digo que no hablan inglés y está todo en polaco. A nosotros se nos apareció la virgen y encontramos una vieja que hablaba español, ya que trabajaba en nuestro país.

Y el hostel donde nos quedamos, el Good bye Lenin, fue tal vez el mejor de todo el viaje. ¡Nos regalaron una cerveza al llegar! Eran muy majos, nos costó barato, tenía bar, billar… y estaba en el barrio judío, donde la marcha…. (y ahí metí mi cámara en la lavadora, ¡pero ese no es el tema!). Esta era la pared de nuestra habitación:

Lo único jodido del viaje fue el tren con el que nos fuimos a Budapest… pero eso será otro post. Para terminar, os dejo un anuncio de un banco polaco, para que veáis como tratan a sus clientes. ¡Gente majísima!

Dicho todo lo malo, os cuento que es la segunda vez que la visito. Es decir: merece la pena. Tiene bastante marcha -es un destino europeo de despedidas de soltero-, es relativamente barata  (¡sobre todo la cerveza!) y permite combinar el turismo fiestero con en alcohólico. Desengañémonos, birras y museos es una combinación ganadora para el verano y la que buscan miles de mochileros por todo el continente. Nosotros volamos allí con Wizzair, que tiene billetes muy baratos desde Madrid. Nos quedamos en una residencia comunista de estudiantes, muy barata (12€) pero cuya hora de salida de la habitación era a las 10. Por eso, no la recomiendo. Hay muchos hostels baratos, y si os quedáis en dormitorios con 6 o más camas, puede salir por unos 10-12 euros/persona.

Volvamos con los turistas. Cada hora en punto, durante el día, cientos de ellos se reúnen para ver moverse a los monigotes de la torre del reloj -la que sale en la primera imagen. A mí el que más me gustó fue éste, una  calavera que agita la campana:

Llama la atención que delante de la catedral hay varias casas. ¿No había otro sitio donde construirlas?

Tal vez lo más visitado de la ciudad sea el puente de San Carlos, con una torre en cada parte

En fin, tengo más, pero tampoco es cuestión de aburrir. Eso sí, os cuento que aquí hasta los edificios nuevos tienen gracia. ¡Qué aprendan otras!